Borrador pendiente de validación técnica.

Nota: este artículo usa un recorte del esquemático de la Series S (Stockton) como referencia de banco, por decisión de Alex. Solo se publica el recorte necesario para la explicación, nada más.

El error exacto: enciende y se apaga al momento

Presionas el botón, la consola arranca —luz, ventilador, un amague de vida— y a los pocos segundos se apaga sola, como si alguien hubiera jalado el cable. La vuelves a encender y hace lo mismo: arranca y muere. No es que "no encienda nada" (eso es otra guía), es que intenta encender y algo la tumba en el intento.

Ese "intenta y se apaga" no es casualidad: es la consola haciendo su chequeo de encendido y fallando. Durante el arranque, el southbridge (el chip que gobierna la secuencia de poder) verifica que el riel de 12V esté presente y estable. En el esquemático de la Series S esto está documentado: el riel conmutado V_12P0_GATED llega al southbridge por la señal V_EXT_DET (pin G21) a través de un divisor R494/R493, con un umbral nominal de 9.55V, y además existe la señal V12P0_PWRGD (pin F22) que le dice al sistema si el 12V está bueno.

Traducción a taller: al encender, la consola abre la llave del 12V y acto seguido pregunta "¿llegó el 12V?". Si hay un corto en el riel, el voltaje se cae por debajo del umbral, la respuesta es "no", y el sistema aborta el encendido y se apaga. Por eso enciende y muere: alcanza a arrancar la secuencia, el chequeo del riel falla y la tumba. El diagnóstico, entonces, no es buscar "por qué no enciende" sino "qué está tumbando el 12V antes de que pase el chequeo".

Síntomas del corto en el riel de 12V

• La consola enciende (luz y ventilador responden) y se apaga a los pocos segundos, siempre igual.
• A veces alcanza a mostrar algo en pantalla antes de apagarse; otras veces muere antes. Eso no cambia el diagnóstico.
• Olor a quemado cerca de la zona de poder de la placa (la esquina donde entra el cable de la fuente).
• Con el multímetro, el riel de 12V marca casi cero ohmios a tierra con la consola desenchufada.
• En casos bravos como el de este artículo: pads quemados o levantados en la zona del interruptor de 12V, a simple vista se ve la zona negra o con el cobre expuesto.

Revisiones previas: descarta lo barato primero

Antes de abrir: prueba otro tomacorriente directo a la pared (sin regleta), revisa que el cable de poder esté bien metido y huele la rejilla trasera. Si huele a quemado, no la sigas encendiendo "a ver si agarra": cada intento con un corto activo puede quemar más pista y convertir una reparación de un componente en una reconstrucción de pads, como la de este caso.

Cómo funciona el riel de 12V (explicación sencilla)

Piensa en el 12V como la tubería principal de agua de la consola. Todo el poder entra por ahí y de ahí se reparte. El circuito tiene tres partes, en orden:

1. La entrada (el tubo que llega de la calle).

Los 12V salen de la fuente interna y entran a la placa por el conector J11. Ahí pasan por un filtro (el inductor L402 y varios capacitores) que limpia la señal, y por una resistencia pequeñísima R162 de 0.002 ohmios que sirve para medir cuánta corriente está pasando. Después de ese filtro, el riel ya se llama V_12P0 y hay un capacitor grande de 270 µF (C269) que actúa como un tanque de reserva: guarda carga para los picos de consumo.

2. La llave de paso (Q4 y U70).

El 12V no pasa directo a las etapas de poder: hay una llave de paso en el camino. Esa llave es Q4, un MOSFET (AON7403L). En standby la llave está cerrada; cuando la consola decide encender, manda la orden VREG_1P1_ACTIVE_EN, que llega a U70 (un transistor pequeño que hace de "mano"), U70 jala la compuerta de Q4 y la llave se abre: el 12V pasa y nace el riel V_12P0_GATED, que alimenta todo lo demás.

En cristiano: Q4 es la llave, U70 es la mano que la abre, y la orden de abrirla viene de la secuencia de encendido. Si la orden no llega, la llave no abre. Si la llave está dañada, no abre aunque le den la orden.

3. Los tanques de salida.

Después de la llave hay más capacitores (C453 de 1 µF, C457 y C456 de 10 µF) que estabilizan el riel ya conmutado. Si alguno de esos se pone en corto, es como un hueco en la tubería después de la llave: el agua (la corriente) se escapa ahí y la presión se cae.

Cómo se ve el corto en este esquema: un corto en el riel es una tubería rota. La consola abre la llave Q4, el 12V intenta subir, pero el corto lo jala a tierra y el riel no llega ni al umbral de 9.55V que revisa el southbridge por V_EXT_DET. El chequeo falla y el sistema aborta el encendido: por eso enciende y se apaga. (La fuente también tiene su propia protección contra sobreconsumo, pero el apagado ordenado que ves —intenta arrancar y muere— viene del chequeo del sistema, no de un simple fusible quemado.)

4. El vigilante (el chequeo del southbridge).

Aquí está la parte que explica el síntoma. El southbridge no abre la llave y se olvida: revisa que el 12V haya llegado bien. Del riel conmutado sale una derivación a un divisor de resistencias (R494 de 10 kΩ y R493 de 1.13 kΩ) que entra al southbridge por el pin V_EXT_DET, con un umbral de 9.55V: si el riel está por debajo de eso, el sistema lo declara malo. Además hay una señal dedicada V12P0_PWRGD (12V power-good) que entra al southbridge.

En cristiano: es como un supervisor con un manómetro en la tubería. Abre la llave, mira el manómetro y si la presión no llega a la marca, cierra todo y apaga. Un corto en el riel es una tubería rota: la presión nunca llega a la marca, el supervisor lo ve y aborta el encendido. Por eso la consola "enciende y se apaga": no es que la fuente se rinda sola, es que el chequeo del sistema no pasa.

El circuito en el esquemático (Series S / Stockton)

Este es el recorte del esquemático de la Series S con el interruptor de 12V. Guárdalo como referencia de banco, no como imagen para publicar sin la decisión de licencia de arriba:

Leyendo el recorte de izquierda a derecha: entra V_12P0 con sus capacitores de filtro (C452, C458) y la resistencia R338; al centro está Q4, la llave; a la derecha sale V_12P0_GATED con sus capacitores (C453, C457, C456); abajo está U70 con la señal de control VREG_1P1_ACTIVE_EN y el punto de prueba FT50. Si sigues esa ruta con el multímetro, no te pierdes.

Y este es el segundo recorte: el circuito que usa el southbridge para vigilar el riel. El V_12P0_GATED entra al divisor R494/R493 y de ahí al pin V_EXT_DET del southbridge, con el umbral de 9.55V anotado en el propio esquemático:

Si el riel en corto no levanta ni a 9.55V, este es el punto exacto donde el sistema decide apagarse.

Cómo usar el multímetro: modo voltaje y modo diodo

Antes de medir nada, esto: en este diagnóstico vas a usar el multímetro de dos formas distintas, en dos momentos distintos. Confundirlas es el error más común de quien empieza.

Modo voltaje (V=): la consola va conectada a la pared. El multímetro en este modo solo mira: no inyecta nada, así que es seguro. Punta negra siempre a tierra (cualquier tornillo o blindaje), punta roja al punto que quieres leer. Así vas a medir cada pata de Q4 en el dibujo que sigue.

Modo diodo / continuidad (el símbolo del diodo o la bocinita): la consola va desenchufada. Aquí el multímetro sí inyecta una pequeña corriente para ver si hay camino entre las puntas. Punta negra a tierra, punta roja al riel que revisas: si pita o marca ~0.00, hay corto en ese riel; si marca OL (abierto), no hay corto directo. Ojo: ver caídas de 0.2–0.7V en líneas con protecciones es normal, no es corto — corto es pitido o cero clavado.

Regla de oro: voltaje = consola conectada, diodo/continuidad = consola desenchufada. Medir continuidad con la consola conectada te da lecturas falsas y puedes dañar el multímetro.

El dibujito de Q4: qué mide cada pata

Si el esquemático te marea, usa este dibujo. Es el mismo Q4 visto como lo que es: un cuadradito con 5 patas, cada una con su trabajo y su voltaje esperado. Punta negra del multímetro siempre a tierra, punta roja a la pata que vas a medir, fuente conectada:

Cómo se usa en el banco, en orden:

• Mide primero los pines 2-3 (entrada). Si ahí no hay 12V, ni te metas con Q4: el problema está antes (fuente, filtro de entrada o fusible).
• Mira el pin 4 mientras alguien presiona el botón (o hazlo tú con cuidado). Debe bajar de 12V a ~0V. Si no baja, la orden no está llegando: revisa U70 y la señal VREG_1P1_ACTIVE_EN.
• Si el pin 4 baja pero el pin 5 no sube a 12V, Q4 está muerto. Se cambia, no se repara.
• Si el pin 5 sube a 12V y la consola igual se apaga, el corto está después de Q4: el southbridge lo detecta por V_EXT_DET y aborta el encendido. Ahí es donde entra la búsqueda del componente en corto con inyección de voltaje.

Causas posibles, de la más común a la más rara

• Capacitor en corto en el riel de 12V. El sospechoso número uno, sobre todo el polímero grande C269 de 270 µF y los cerámicos de salida (C457, C456). Un MLCC en corto a veces ni se ve quemado: solo mide 0 ohmios.
• Q4 (AON7403L) en corto entre drenaje y fuente. Si la llave se queda "pegada abierta" o en corto, el riel no se comporta y la protección tumba la consola.
• Daño físico en los pads/pistas de la zona de poder. Sobrecalentamiento previo, un corto que quemó el cobre, o una reparación anterior mal hecha. Pads levantados = reconstrucción con jumpers.
• La fuente interna no entrega los 12V. Menos común con este síntoma (si la fuente estuviera muerta, no intentaría encender), pero se descarta midiendo en J11.
• Corto en una etapa alimentada por el riel conmutado (V_12P0_GATED): algún regulador río abajo en corto refleja el problema hacia atrás.
• Derrame de líquidos en la zona de poder. Agua, refresco o café que entró por las rejillas y cayó sobre la zona del riel: el líquido conduce, genera cortos entre pines cercanos y con el tiempo corroe los pads hasta levantarlos. Si ves manchas blancas o verdosas (sarro) alrededor de Q4 o de los capacitores grandes, limpia bien con alcohol isopropílico y cepillo antes de medir: a veces el "corto" es solo residuo conductor y no un componente dañado.

Herramientas necesarias

• Multímetro con modo continuidad y resistencia (la herramienta principal).
• Estación de aire caliente + cautín para retirar y reponer componentes SMD.
• Alambre fino esmaltado para reconstruir pads/pistas si están quemados.
• Flux, malla desoldadora, alcohol isopropílico y cepillo.
• Fuente de laboratorio con límite de corriente (para localizar el corto por calor) o cámara térmica.
• Microscopio o lupa: los pads quemados se confirman con aumento.

Mediciones: dónde poner las puntas

Con la fuente conectada (consola en standby, ¡precaución!):

• Capacitor grande C269 (270 µF, 16V): entre sus terminales debes leer 12V. Es el punto más fácil del riel V_12P0. Si lees 0V aquí, la fuente no entrega o el corto la está tumbando.
• Capacitores de salida C457/C456 (10 µF): aquí vive el riel V_12P0_GATED. Debe aparecer 12V solo cuando la consola intenta encender. Si a la entrada de Q4 hay 12V pero aquí no aparece al intentar encender, la llave no está abriendo.
• Punto de prueba FT50 (VREG_1P1_ACTIVE_EN): verifica que la orden de encendido llegue a U70. Si la orden llega y Q4 no abre, Q4 está muerto; si la orden no llega, el problema está en la secuencia de encendido, no en el riel.

Con la consola desenchufada (resistencia a tierra, punta negra a GND):

• V_12P0 a GND (mide en C269): sano = cientos de ohmios o más; en corto = casi cero. Si está en corto, los sospechosos en orden son: C269, los cerámicos del filtro de entrada, Q4 con drenaje-fuente en corto.
• V_12P0_GATED a GND (mide en C457): mismo criterio. Si este riel está en corto pero el de entrada no, el corto está después de la llave: C453, C457, C456 o una etapa alimentada por él.
• Q4 fuera de sospecha: con el componente retirado (o midiendo entre sus pines con cuidado), drenaje-fuente no debe marcar corto. Si marca 0 ohmios, Q4 se va a la basura.

Diagnóstico paso a paso

Paso 1 — Confirma el síntoma y no lo empeores

Enciende una vez, observa: ¿intenta arrancar y muere? ¿Huele a quemado? Si huele a quemado, no la enciendas más. Cada intento con corto activo quema más cobre.

Paso 2 — Mide el riel de 12V en C269

Fuente conectada, multímetro en voltaje DC, puntas en el capacitor grande. ¿Hay 12V? Si no hay nada, la fuente no entrega o el corto es tan grave que la tumba hasta en standby: pasa al paso 3.

Paso 3 — Resistencia a tierra con la consola desenchufada

Mide V_12P0 y V_12P0_GATED a tierra. El que marque casi cero es tu riel en corto. Anota cuál es: eso te dice si el corto está antes o después de la llave Q4.

Paso 4 — Encuentra el componente

Con el riel en corto confirmado, inyecta voltaje con la fuente de laboratorio (empieza bajo: 1V, corriente limitada a 1A ) y busca qué calienta: dedo con cuidado, alcohol isopropílico o cámara térmica. El que calienta es el culpable. Típicos: el polímero C269, un cerámico de salida, o Q4.

Paso 5 — Revisa los pads antes de resoldar

Al retirar el componente en corto, mira los pads con el microscopio. Si están quemados o levantados —como en el caso de este artículo—, no soldes el repuesto encima: primero reconstruye.

Solución: reconstrucción de pads y reposición

En el caso real de este artículo, el corto había destruido los pads de la zona de Q4. La reparación fue:

• Retirar los componentes dañados de la zona con aire caliente, sin forzar: si un pad ya está flojo, sale con el componente.
• Limpiar la zona con malla y flux hasta ver el cobre sano. Lo quemado no suelda bien: hay que llegar a cobre limpio.
• Reconstruir cada pad/pista con alambre fino esmaltado, siguiendo la línea original del riel (la foto anotada de abajo muestra la zona). Cada jumper debe ir al punto correcto: un jumper mal puesto crea otro corto.
• Reponer los componentes (Q4 nuevo si estaba en corto, capacitores del mismo valor) y verificar resistencia a tierra del riel antes de energizar: debe haber recuperado su valor normal.
• Probar encendido y dejarla trabajando un rato. Si se mantiene encendida y no calienta raro, quedó.

Truco de taller: tómale foto a la zona antes de tocar nada. Si un jumper queda mal o se te olvida a dónde iba una pista, la foto te salva. Y al soldar los jumpers, fija primero una punta, verifica continuidad al destino, y después sueldas la otra: jumper verificado es jumper que no da sorpresas.

Caso real del taller (el de las fotos)

Series S que encendía y se apagaba al momento. Al abrir: el riel de los 12V en corto y los pads de la zona del interruptor destruidos —literalmente tuvimos que reconstruir todos los pads. Se hizo la reconstrucción con jumpers siguiendo la línea del riel, se repusieron los componentes y la consola volvió a encender y se quedó encendida. Las fotos de abajo son de esa placa: la zona marcada en rojo es donde estaban los pads destruidos.

Fotos y diagramas

Video compañero

[VIDEO: pendiente de grabar]

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